Quem tiver na memória, por o ter frequentado, a cozinha dos anos 90 do século passado deste restaurante Quinta dos Frades, tire o cavalinho da chuva se, regressado lá agora, tiver esperanças de reencontrá-la. As mudanças são grandes, a começar na decoração, com destaque para a iluminação dos jantares, que é mínima, mantendo-se da antiga organização o mezanino, agora transformado em sala de refeições para fumadores.
A cozinha abandonou os caminhos da culinária tradicional portuguesa e entregou-se nos braços do chefe de cozinha Chakall, um argentino simpático, conhecido pelos turbantes coloridos com que cobre a cabeça - diz-se que tem uns 365 -, dos mais mediáticos em Portugal na sua profissão, com algum mundo e um gosto particular pelos sabores agridoces e picantes. Ele é o chefe executivo do actual Quinta dos Frades, sendo Igor Martinho, que ganhou o concurso Chefe cozinheiro do ano 2009, o chefe residente, um jovem com 25 anos.
Duas refeições recentes, um almoço no início da semana e um jantar num sábado, permitiram constatar que a comida é descomplicada, de confecção correcta e com um ou outro pormenor mais ousado nos acompanhamentos; que a carne de vaca em bifes, como seria de esperar numa ementa de um chefe argentino, é dominante; que a "modernidade" é sublinhada pela existência de um prato confeccionado com bacalhau fresco, dois com peito de pato, um com foie gras, bem como dois risotto e, é claro, vieiras. Só falta o lombinho de porco preto para o painel ficar completo.
O couvert do Quinta dos Frades (2,50 euros) inclui bom pão fatiado, de trigo e de centeio com sementes de sésamo, bom azeite e boa mousse de azeitonas pretas. No almoço de quarta-feira - meia dúzia de mesas ocupadas - pediram-se, como entradas, uns saborosos pimentos Padron (5,50 euros), bem fritos em azeite, bem temperados com flor de sal, bem acompanhados por umas amêndoas às falhas torradas e redução de vinagre balsâmico; simpática e saborosa a empanada argentina de carne (7,50 euros), servida com salada de rúcula temperada com azeite e vinagre.
Os pratos principais foram "bacalhau lascado sobre puré de grão-debico, grelos salteados e amêndoas" (18,50 euros), bem confeccionado com bons produtos, uma aposta segura e ganha; e "costeletinhas de borrego grelhadas com hortelã e mel servidas com "mesclum" de batatas e arroz de pinhões e coentros" (18 euros), com a carne rosada pouco marcada pelo mel e hortelã, o que me pareceu bem, arroz sem grande história, cubinhos saborosos de batata frita.
As sobremesas - talvez o sector mais atrevido na ementa - foram a mousse de chocolate gelada servida sobre uma bolacha de massapan e rodeada por framboesas (5 euros), conjunto catita e fresco; e uma excelente tarte Tatin de abóbora com gelado de queijo creme, nozes e massapan (6 euros). O uso da abóbora, em vez das clássicas peras ou maçãs neste doce das manas Tatin, que tem a particularidade de ser feito com a massa a cobrir a fruta, ficando esta em contacto com a tarteira, resulta muito bem. Bebeu-se, além de água, um copo de vinho tinto (5,50 euros), o sempre certo e elegante Duas Quintas, no caso o de 2007, que está gulosíssimo.
No jantar, um sábado - casa cheia, o que é indicativo de que convém reservar mesa -, as provas foram mais extensas. Entradas: "carpaccio de presunto pata negra com figos e flor de rúcula" (10,50 euros), pareceu-me que o presunto era "serrano" e não de porco ibérico de bolota; "prato misto de enchidos: morcela, alheira beirã, salsicha argentina (9 euros), produtos correctos, salvo a morcela, ligeiramente rançosa, servidos desengordurados, sem a pele, em forma quenelles; e um curioso "queijo de cabra gratinado sobre morcela braseada e estufado de figos" (8,50 euros).
Pratos: "robalo crocante com molho de manga e pimentos e legumes grelhados" (22,50 euros); peixe de bom tamanho, fresco, pele crocante e carne no ponto, pouco marcado, e ainda bem, pela molho de manga, bem acompanhado por pimentos Padron, cujo cheiro e sabor são civilizados, espargos verdes e rodelas de beringela grelhados; "peito de pato crocante com puré de batata doce e maçã e agridoce de maracujá" (17,5 euros), pele a estalar, carne vermelha, como deve ser, sabores doces para atenuar a gordura do marreco, aliás pouco evidente, o que merece menção e aplausos; finalmente, "leitão confitado com maionese de aipo, cebolinhas caramelizadas, servido com batatas salteadas em azeite de alho e ervas aromáticas" (22,50 euros), bem confeccionado, bem temperado, mas não é a minha praia. Trata-se de um prato trabalhoso, mas o resultado final parece-me sempre insuficiente. Porque a carne, que é, depois de confitada, desfiada e compactada, tem uma textura amolicada; e a pele, embora leve um aperto final para ficar estaladiça, fica sempre aquém do vidrado e do crocante de um leitão assado no forno de forma competente. É bom, mas não me alegra.
O tinto, desta vez, foi o Esporão 2007, que está bem bom: 5,50 euros, um copo, está bem de ver. Muito bem, de novo, as sobremesas: "Bolo de polenta e limão com doce de framboesa e gelado de baunilha" (5,50 euros); "bolo de chocolate ''à antiga'' com fudge de caramelo e gelado de açafrão" (6,50 euros); e um inovador, mas que se saiu bem porque o doce respeita os cânones, o "pudim Abade de Priscos com sorvete de tangerina e amêndoas torradas" (6,50 euros).
A carta de vinhos está bem organizada, bem datada, é actualizada e equilibrada nas escolhas por região, embora alguns vinhos tenham preços puxadotes. Copos e serviço de muito bom nível. As mesas, bem atoalhadas, têm alfaias capazes. O serviço de mesa, além de simpático, é atento e profissional. Só os chefes de cozinha usam turbante. Os restantes empregados não.
- Nome
- Quinta dos Frades
- Local
- Lisboa, Lumiar, Rua Luís de Freitas Branco, 5D
- Telefone
- 217598980
- Horarios
- Segunda a Sexta das 12:30 às 15:30
Segunda a Quinta das 19:30 às 23:30
Sexta e Sábado das 20:00 às 01:00
- Website
- http://www.quintadosfrades.com
- Preço
- 45€
- Cozinha
- Portuguesa
- Espaço para fumadores
- Sim
