Éramos quatro, reunidos no restaurante Corte Real (Nevogilde, Porto), em torno de “vinhos que nos sabem bem”. O desafio tinha sido lançado por Raul Riba D’Ave, produtor, distribuidor de vinhos (directwine) e candidato a master of wine.
Começou-se com um Champanhe extraordinário, Andre Clouet Silver Brut Nature, um zero dosage (sem um grama de açúcar residual) não datado. Proveniente de Bouzy, uma das poucas zonas de champanhe com a classificação de Grand Cru, é um blanc feito apenas com uvas Pinot Noir. Seco, austero e raçudo, passa pela boca como água de bosques primordiais, inundando-a de um frescor e de uma pureza mineral admiráveis.
Seria um vinho perfeito também para fim de refeição, mas respeitou-se a sequência clássica e beberam-se a fechar dois vinhos doces: um licoroso de Bastardo da casa Horácio Simões, colheita de 2009, muito untuoso e delicado (foi alvo de apreciação na Fugas de 13 de Maio); e um icewine canadiano, um Peller Estates 2007, da casta Vidal. Coisa séria. Comparados com este vinho, de aroma e sabor complexos e acidez soberba, muitos dos colheitas tardias que se bebem por aí são meros refrescos.
Antes, a acompanhar a carne (irrepreensível, como o resto da comida), estiveram em confronto dois tintos do mesmo ano, 1990: São Domingos Garrafeira, do Dão, e Château Ducru-Beaucaillou, de Saint-Julien, Bordéus. Com apenas 12% de álcool, o São Domingos surpreendeu pelo seu aroma limpo, sabor delicado e frescura de boca. Muito bom. Mais maduro, o tinto bordalês (lote de Carbernet Sauvignon e Merlot Noir originário de vinhas com uma densidade de plantação de 10 mil videiras por hectare) mostrou outra estrutura e complexidade e também mais juventude. Está para durar. Um vinhaço. Bordéus no seu melhor.
E regressamos quase ao início. Antes dos tintos e logo a seguir ao champanhe, bebeu-se “o vinho”, um branco Clos de la Coulée de Serrant 1997, do vale do Loire. Raul Riba D’Ave tinha decantado o vinho de véspera, antes de o verter de novo para a garrafa.
No copo, o vinho tem cor de oxidado, de bebida morta, e a primeira inspiração não augura nada de bom. Mas à medida que vai arejando o aroma torna-se mais límpido e começa a transmutar-se. Quando se prova, nem se acredita. Mal o vinho toca a língua, sente-se uma frescura natural impressionante, que parece não ter fim. E o melhor é que essa frescura, essa acintosa acidez, surge envolta numa grande estrutura, numa riqueza de sabores indiscritível.
Como caçadores em busca de uma presa esquiva, entramos num exercício de descoberta, de adivinhação, incapazes de acompanhar a metamorfose do vinho, que parece renascer a cada minuto. O que parecia morto mostra-se, afinal, cheio de vida. É um branco tão singular, tão puro na sua frescura mineral que emociona. “Este vinho é para beber de joelhos”, tinha avisado Raul Riba D’Ave. E é. Ou então de braços abertos para o céu.
Um vinho destes emociona-nos não pelo seu nome, não pelo seu preço (custa umas dezenas de euros, nada de mais), mas sim por ser diferente, por trazer a natureza até nós, por ter uma história e uma paixão por trás. Clos de la Coulée de Serrant é um branco 100% Chenin Blanc e é também uma denominação: Savennières-Coulée de Serrant. Um vinho, uma denominação (só mesmo em França).
