Não, não vamos dizer que a Extremadura é uma terra de prodígios, mas vamos assumir desde já que a sua descoberta foi para nós foi uma viagem prodigiosa. E declaramos também que foi completamente insuspeito: ao arrancarmos para cinco dias na região espanhola vizinha do nosso Alentejo nunca pensámos que seria assim. Cheia de encontros e visões imprevistos.
Vimos "instalações" repetidas de cegonhas em cabos de electricidade, uma praça de touros que foi adega, conhecemos um motorista de táxi que canta a Grândola, descobrimos um vinho estremenho que se chama Mad Dogs & Englishmen, tivemos um marquês a atender-nos num antiquário, assistimos a um concerto de "covers dos Police em estilo Heroes del Silencio", comemos a melhor refeição (gourmet) num pueblo tão adormecido que um dos edifícios ostenta a faixa "Feliz 2000", admirámos obras de Zurbarán, conhecemos um casal com uma missão (nos 50 anos de casamento, está a percorrer todos os paradores espanhóis), vimos a casa mais estreita de Espanha. Não garantimos, obviamente, todas estas experiências, mas asseguramos que há algo na Extremadura que as tornam mais fáceis de acontecer. Não sabemos (ainda) exactamente o quê, mas não desistimos (ainda) de descobrir.
Confessamos a ignorância: não sabíamos que Badajoz tinha um aeroporto. Por isso, vemos o programa da viagem e espantamo-nos com o percurso - avião do Porto para Madrid, cinco horas de espera e avião para Badajoz. Menos de uma hora no ar e desembarque sob sol tórrido ao lado de um pequeno hangar. Estamos na Região Autónoma da Extremadura com Elvas quase à vista. É terra de fronteira, claro (Portugal a Ocidente, Castela-La Mancha a Norte e Andaluzia a Sul; encruzilhada cultural (celtas, romanos, visigodos, árabes); berço de conquistadores (Cortez e Pizarro, entre outros); eleita de imperadores (Carlos V, aquele em cujo império o sol nunca se punha, escolheu morrer na Extremadura); lar do porco ibérico e de uma gastronomia orgulhosa (que bem se come na Extremadura!).
É final de tarde, princípio de Junho, mas o calor ainda se cola ao corpo. Percebemos por que nos dirão mais tarde que as melhores alturas do ano para visitar a região são a Primavera e o Outono. Imaginamos o Verão sufocante e o Inverno gélido: acertamos no primeiro, não no segundo - os Invernos são frios, sim, mas q.b. No ar condicionado do carro, fazemos parte da paisagem, que é tão monótona quanto surpreendente. Pensamos em Portugal ali tão perto e vamos perceber que os estremenhos também o pensam. "Estamos no centro de um triângulo estratégico", ouviremos repetidamente, "entre Madrid, Sevilha e Lisboa": Francisco, o motorista de táxi, vai mais ao aeroporto de Lisboa do que ao de Madrid (e guarda no táxi todos os recibos das portagens portuguesas: "É um escândalo o que se paga"); Marco, guia turístico, fala português quase perfeito, fruto de cinco anos de estudo (por prazer e pragmatismo: "Há cada vez mais turistas portugueses na Extremadura, mas não falam nem compreendem espanhol tão bem quanto pensam").
Chegamos a Alange logo depois de avistarmos o seu castelo, herança árabe. O povoado branco percorre-se em poucas passadas por ruelas empedradas que sobem e descem entre edifícios modestos que olham o lago - que é um reservatório. É à beira-água que surgem as Termas de Alange, o maior cartão-de-visita do pueblo de dois mil habitantes - um número quase sempre inflacionado pelos que chegam em busca de alívio das maleitas ou (e) de relaxamento. Nós relaxamos e temos o primeiro vislumbre da Lusitânia romana que também ia a banhos a Alange - e circulava pela Via Plata, a estrada que atravessava a Extremadura, unindo a Andaluzia às terras do Norte da península. Não falamos dela à toa: o seu percurso ainda hoje é um eixo estruturante do turismo estremenho - vamos andar sempre nas suas imediações.
Entre vinhos e touros
Os dias começam cedo na Extremadura, até porque o sol aqui é impaciente e diligente. Na Praça de Touros de Almendralejo sentimo-lo. Estamos no centro da arena (48 metros de diâmetro, dizem-nos) e aprecia-se a varanda em ostensivo estilo neo-mudéjar com colunas de ferro - toda a decoração é, aliás, em ferro, pintado de negro. Do século XIX, é considerada uma das mais bonitas de Espanha, mas já se fala em demoli-la - a temporada, entre Abril e Agosto, tem cada vez menos corridas, que são cada vez mais caras, nesta praça de terceira classe. Mas a surpresa encontra-se debaixo das bancadas, onde na escuridão se encontra uma adega (ideia de um antigo proprietário que também era produtor de vinho) - já não funciona, mas ainda permanecem aqui cubatas (foram 29) com capacidade para 25 mil litros cada.
Começámos pelos touros, mas Almendralejo é conhecida sobretudo pelos vinhos (e há ainda as azeitonas). Estamos em Tierra de Barros, na região demarcada da Ribera del Guadiana, e, ao lado da praça, o Museu do Vinho lembra-o. Num edifício reconstruído de dois andares em mezanino, percorrem-se milénios de cultivo da vinha, entre exposições de artefactos e núcleos interactivos. E em terra de tradição vinícola, não faltam adegas (bodegas) onde se pode aprofundar in loco o conhecimento dos vinhos da região. A Bodega San Marcos, uma adega cooperativa, é uma delas, ali mesmo nas redondezas da cidade. Campo Barrio, Tierra de Barrios, Ribeira de Guadiana, Marquitos são algumas das marcas - e a inesperada Mad Dogs & Englishmen - vendidas para todo o mundo.
Árabes, cristãos e Zurbarán
José Castillo Martinez diz-nos que "aqui todos os "pueblos" têm história" - é insuspeito, vem de Múrcia e está de passagem, no seu percurso pelos paradores. Já estamos em Zafra, no Sul da Extremadura, e aqui a história faz entrelaçar três culturas - a árabe, a judia e a cristã. Típica cidade de província, que cresceu em entorno rural nunca perdido: a feira do gado começou a ser realizada em 1452 e ainda hoje, durante uma semana em Outubro, leva cerca de um milhão de pessoas (e cinco mil cabeças de gado) à povoação de 16 mil habitantes.
Em Junho, o maior movimento está na Calle Sevilla, a rua das compras que desembocava no portão mais importante da cidade outrora fortificada - estamos elevados na planura, numa "rocha", "Safra", o nome árabe da cidade. O parador é um bom local para "entrar" na cidade e um exemplo de como as aparências aqui podem iludir. Foi palácio residencial do duque de Feria, é fortaleza por fora e palácio renascentista italiano por dentro.
Do outro lado da praça, novo edifício impressionante com fachada de varandas de ferro escuro e vidro, cristalleras. A entrada é uma pequena obra de arte rendilhada de estilo neo-mudéjar e, por detrás do portão, um pátio luxuriante leva-nos rapidamente ao Al-Andaluz. Estamos na "Casa Grande" de Zafra, e do lado de lá ainda habita a marquesa de Solana - o marquês, o filho, encontramo-lo na única porta aberta dessa entrada de onde não queremos sair, uma loja de antiguidades.
As grandes casas nobres ficam para trás na cidade das Plaza Grande e Plaza Chica, quase lado a lado, que até tem mais tradição burguesa. A primeira é irregular na traça arquitectónica - cada mercador construía as suas casas e nas arcadas em baixo fazia o comércio: cada arco é diferente; a segunda, no piso, que se inclina até ao edifício do antigo ayuntamiento. A primeira está cheia de cafés e bancos de ferro forjado, é o sítio onde todos se juntam; a segunda tem restaurantes e tabernas. A primeira tem uma casa mudéjar, em tijolo com pequenas colunatas nos vários andares; a segunda tem um edifício com uma varanda que parece uma gaiola de ferro. Ambas têm flores nas varandas, gerânios e cravos, mas nenhuma tem o tapete de cravos que cai na rua que liga a Plaza Chica à Puerte de Jerez em quatro varandas premiadas. É aqui que nos cruzamos com duas freiras trajadas em rigoroso preto e branco e chapéu amplo.
Deambulamos pelas ruelas e passamos pelo edifício, nada memorável, da Inquisição, e pela casa assombrada da Calle das Boticas - na Idade Média, todos os donos foram ali enterrados. E quando menos esperamos, a Igreja e Colegiada de la Candelária surge grandiosa e severa em cor terra esbatida pelo sol - a maior surpresa, contudo, está no interior: dez obras de Zurbarán, incluindo o último altar por ele pintado, em 1644.
A capital da Lusitânia
Chegamos a Mérida, a capital autonómica da Extremadura, como quem chega a Emérita Augusta, a capital da província romana da Lusitânia (sim, os portugueses são os "lusitanos", mas a capital é espanhola). Perdoamos-lhe os subúrbios insípidos, quando entramos no principal núcleo arqueológico da cidade (pago) - é bem no centro e longe de tudo: envolto por um parque, por momentos esquecemos o século XXI lá fora. Que não haja confusão: Mérida é uma cidade moderna e dinâmica - tem um mercado e uma ponte desenhados por Calatrava -, mas o turismo só existe desde que tirou o Império Romano do armário e isso aconteceu nos anos 60. Em 1993, o esforço de recuperação do passado foi recompensado: o seu conjunto arqueológico, de 21 monumentos, foi declarado Património da Humanidade.
O conjunto mais memorável é então no centro, que guarda os dois maiores ex-líbris entre ciprestes, o anfiteatro e o teatro - o seu estado de preservação é tal que ainda se realizam ali espectáculos, como o estival Festival de Teatro Clássico de Mérida. Hoje, o palco está deserto, com excepção dos turistas que ali circulam. Porém, não é no palco que o nosso olhar se detém quando entramos no espaço por um plano superior da tribuna semi-circular: é na majestosa frente cénica, que se ergue em dois andares, suportados por grandiosas colunas (só duas são originais) de elegantes capitéis coríntios. Entre elas, estátuas imponentes.
O teatro original albergava seis mil pessoas, agora a capacidade foi reduzida para 3500 - uma coisa mantém-se: a acústica quase irrepreensível (Marco, o nosso guia, faz o teste). Saímos pela entrada principal, fachada de mármore voltada para um jardim com caramanchões - é ao estilo romano e recria o espaço onde actores e patrícios conviviam antes e depois dos espectáculos.
O anfiteatro, onde gladiadores lutavam entre si e com animais selvagens e o circo descia à cidade, está quase ao lado: é maciço onde o teatro é elegante. Mas igualmente imponente quando visto de dentro (de fora, a maior parte das paredes continuam escondidas pela terra, que foi a sua protecção durante quase 15 séculos), embora faltem as secções superiores das bancadas, que acolhiam 15 mil espectadores. A antiga muralha passava ali ao lado - e, para além dela, escava-se agora uma villa - era opulenta, disso os historiadores não têm dúvidas.
Quando saímos deste núcleo, Emerita Augusta confunde-se com Mérida. Os vestígios surgem no meio da cidade moderna, por vezes de forma inesperada - como o Templo de Diana, a ser integrado em edifícios modernos; ou a maior das necrópoles, encaixada à sede do Governo Regional, que até é numa antiga fortaleza árabe.
O hipódromo está mais afastado e pouco escavado - espreitamo-lo ao longe e acabamos a tentar determinar quantos campos de futebol lá caberiam; a ponte resiste, com peões a atravessá-la; o Aqueduto dos Milagres ("porque é um milagre estar de pé", explica Marco - e há ainda mais três) é ninho de cegonhas - um gigante em ruínas com a mesma combinação de cores (tijolo e granito) que a mesquita de Córdoba viria a ter.
Voltamos ao núcleo arqueológico porque na sua órbita há o Museu Nacional de Arte Romana de Mérida. O seu espólio é o melhor de Espanha e o edifício, "obra-total" de Rafael Moreno, que criou desde a estrutura às cadeiras, passando por pedestais e vitrinas, recria um edifício público romano - e se a ideia foi, como disse o arquitecto, dar uma ideia das dimensões da Mérida romana, a primeira vista que se tem do espaço expositivo é esclarecedora: a galeria é gigantesca, as colunas colossais e as estátuas estão à escala. E saímos de Mérida mais perto de Roma.
Nobre e invicta
No entanto, é para Plasencia que seguimos - e os romanos não passaram por aqui, só foi fundada em 1186. Estamos na Extremadura em terra que foi sempre cristã (se exceptuarmos alguns meses no final do século XII, em que esteve tomada pelos almóadas) - não contávamos com tal. Talvez por isso, os planos para glorificar o cristianismo nesta terra de fronteira tenham sido ambiciosos. Entramos na catedral e ouvimos a história - se tivesse sido terminada seria a terceira maior de Espanha, a seguir à de Sevilha e à de Segóvia; como não foi concluída, há duas catedrais numa, uma romanesca gótica e uma renascentista. O edifício é quase esquizofrénico na mistura de estilos, mas sentimos alegria por ser assim. É inesquecível.
Começamos na catedral e estamos no centro histórico da cidade medieval, que foi amuralhada e preserva parte desse cordão defensivo: essencial porque durante anos a fronteira entre o mundo árabe e cristão foi muito volátil e Plasencia teve um papel importante. Caminhamos pelas ruas e percebemos um pouco isso - as mais antigas casas nobres da cidade têm um aspecto quase de castelos, que o foram um pouco: as poucas janelas e varandas que vimos nas fachadas foram acrescentos tardios - o Palácio dos Monroy é paradigmático. Também tiveram torres, mas Isabel, a Católica mandou-as "decapitar", porque os nobres de Plasencia (e a partir do século XV este foi o poiso preferido da nobreza estremenha) lutavam entre si e punham em causa o domínio da coroa. Espreitamos a vida medieval no parador, aqui perto. Foi convento do século XV (e faz parte do Caminho Sefardita), mantém os tectos de madeira pintados originais, e agora parece um palácio medieval.
O comércio tomou conta dos austeros edifícios de pedra da cidade, que desembocam na inevitável Plaza Mayor para um mar de esplanadas que contaminam, aliás, as praças e ruas vizinhas. Aqui, estamos em finais do século XIX - com uma curiosidade: um edifício esquina, do século XVI que tem fama de ser a casa mais estreita de Espanha.
É com vista para ele que nos despedimos da Extremadura - e com um tinto de veranona mão.
Alange
Na rota da água que cura
Não é de agora. Aliás, perde-se na memória o hábito: ir a Alange pelas suas águas de poder curativo. Mas recordam-se os primeiros a "discipliná-las". O Império Romano não passou ao lado destas terras e por onde passou sabemos que levou a filosofia salut per aque - spa. Em território de abundante manancial de água minero-medicinal como este, os seus banhos públicos foram também local de tratamento. Nasceram os balneários de Alange, portanto, em data incógnita mas com uma certeza: no século III D. C. já existiam e com curas relevantes - prova-o a ara votiva encontrada.
A ara permanece no balneário, envolvido por um parque frondoso a lembrar a época áurea do termalismo ao estilo da Europa Central - para lá dele, vêem-se jardins, lago, relvados e, já paredes meias com o balneário (paredes que aqui são vestígios arqueológicos, tijolos vermelhos esbatidos pelo tempo, arcos tapados), uma piscina ao estilo romano, com estátuas e colunas para completarem a ilusão. E permanecem núcleos romanos (sim, no Balneário de Alange ainda nos banhamos no Império Romano), que sobreviveram ao abandono: se romanos e árabes (que deixaram como maior legado o nome: Alange significa "água de Alá") conheciam e valorizavam o poder da água ali, outros voltaram-lhe as costas durante séculos. Foi só no final de setecentos que Alange voltou ao balneário e fez o percurso que fazemos agora: descemos ao "subterrâneo" para descobrir dois "salões" com piscinas redondas, chão preto e branco a reflectir a luz que entra por grandes cúpulas do final do século XVIII - todo o esqueleto é romano, o resto acrescentos oitocentistas.
Foi no século XIX que as termas viveram a sua Idade do Ouro, com a construção do novo balneário - (quase) tudo o que está ao nível do solo. As instalações ganham a grandiosidade das tradicionais estâncias termais, sem perderem as especificidades locais: por exemplo, as influências romanas - nos azulejos da zona mais antiga do balneário (1826) - que convivem com as árabes do pátio central, cobertura de vidro e paredes azul-cobalto. Mas o espaço mais impressionante do "novo" balneário é a "piscina da meia-lua" (gélida, mesmo ao lado da piscina de hidromassagem, quente - descendentes dos caldarium e tepidarium dos romanos): na verdade, três "salas-piscinas", alimentadas com água vinda directamente da fonte (316 litros por minuto), onde caminhamos sobre pedras como se de um límpido rio se tratasse.
E é a água, afinal, o motivo de estarmos aqui, o motivo para tanta história em Alange. Em Espanha é única (pelo menos, aproveitada) - as suas características tornam-na especialmente indicada para as doenças do sistema nervoso. Esta é a sua singularidade; porém, as suas propriedades aconselham-se também para problemas do aparelho motor, respiratório e circulatório. Com as instalações e técnicas actualizadas, dois hotéis (de três e quatro estrelas), o balneário chegou até nós como estância termal moderna, onde hidroterapia convive com as novas tendências de "bem-estar".
A velha máxima "mente sã em corpo são" (e não largamos os romanos) regressou em força e não parece que vá embora tão cedo. Com isso, o turismo de saúde e bem-estar tem ganho protagonismo e na Extremadura a aposta neste segmento é clara: além de spa em vários centros urbanos, encontram-se oito estâncias termais (duas de criação recente).
O Balneário do Valle del Jerte é uma das novas adições, embora as águas do local (sulfuradas e com um reconhecível cheiro a ovos podres (!)) há muito sejam conhecidas pelas suas propriedades terapêuticas - edifício moderno, rodeado de amplos relvados, amplos serviços de relaxamento e beleza a piscar descaradamente o olho a um público jovem. Na hidroterapia, as indicações são para tratamentos dos aparelhos locomotor e respiratório e infecções dermatológicas.
O Balneário "El Raposo" - que deve a existência a uma porca que se curou de uma artrite numa poça de lama - é um dos mais tradicionais. Na aparência - edifício a lembrar herdades ribatejanas, branco e amarelo (em breve terá a companhia de um novo hotel de quatro estrelas) - e na história - foi aberto no século XIX. A nascente primitiva é frouxa e lamacenta, mas a sua água tem bicarbonatos, cálcio, magnésio e radón - a lama também, e o concentrado que dela resulta tem propriedades termo-terapêuticas únicas em Espanha (a ideia é produzir a lama artificialmente e comercializá-la). Água e lama são ideais para aliviar perturbações reumatológicas, vasculares, respiratórias, digestivas, dermatológicas e nervosas.
Reserva da Garganta de Los Infiernos | O inferno é já aqui
"São os 300 metros mais visitados da Extremadura", avisa o guia, Isidro, "Isi" (180 mil visitantes anuais). Não são dez horas da manhã e por nós passam alguns caminhantes, solitários ou em grupo, botas de montanha, mochilas às costas e bastão na mão. Já está quente, mas no parque de estacionamento do centro de interpretação da Reserva Natural da Garganta de los Infiernos, em Los Arenales (há outros dois centros), a poucos quilómetros a Norte de Plasencia, estamos abrigados numa catedral verde - carvalhos pirenaicos, azinheiras e sobreiros, dizem-nos (mais à frente mergulharemos num castanhal que parece infinito: 700 hectares que o tornam o segundo maior da Europa; castanhas amargas que não se comem).
Fazemos batota e temos de o confessar: subimos de jipe até onde podemos e ficamos um pouco embaraçados quando encontramos o grupo de escuteiros de Cáceres - têm entre seis e oito anos e descansam depois de uma caminhada de duas horas. Mas ainda não os encontramos.
Descemos do jipe, pressentimos a garganta, mas ainda não a vemos: vemos a outra margem, montes que se vão atropelando no horizonte. Há ilhas verdes e desertos de pedra. Subimos de carro, agora descemos a pé para descobrir por que é este o maior postal turístico da Extremadura. A floresta começa abrir-se e as rochas a crescer à nossa volta - do outro lado já são quase parede com manchas coloridas a movimentaremse: a Reserva de Garganta de los Infiernos também é parque geológico e o que olhamos agora parece esculpido como escada.
A ponte de madeira fica bem aqui, onde a natureza tem força primitiva. O Jerte (e merece bem o nome dado pelos árabes: "águas cristalinas" é o seu significado) corre em baixo, depois de descer um indisciplinado leito rochoso: pedras polidas até as perdermos de vista para uma curva e uma cascata que abre poças (pillones) na descida, piscinas naturais que se ligam por "escorregas" de pedra - por isso este troço chama-se Los Pillones, nome oficial, ou rompe bañadores, nome informal. E estamos no postal.
O rio passa a ponte e detém-se, por momentos, num pequeno lago, onde cardumes escuros (são trutas, dizem-nos, mas a pesca está interdita) patrulham as águas cristalinas. Depois, continua a descida imprevisível. Percebemos a "garganta dos infernos" pelo barulho constante das pedras a rolar, ensurdecedor no Inverno, garantem-nos, quando o rio se agiganta.
A proximidade com Madrid torna esta reserva um local favorito para escapadas de fim-de-semana. Aqui, há vários percursos marcados, com diferentes graus de dificuldade e o casal de Cáceres que descansa num miradouro com vista para picos ainda nevados conhece-os bem - todos os fins-de-semana vêm para Valdastillas, povoação das redondezas, com a roulotte, e a reserva é o seu "quintal". Juan fuma, o cão anda solto por ali. Mas não demoram muito, até porque hoje nos céus não se avistam as águias ou os abutres. Com os bastões na mão, embrenham-se na floresta: conhecem "espaços muito bonitos aqui", mas ainda não desistiram de encontrar outros. E o dia é pequeno para tanto "inferno".
INFORMAÇÕES
Onde dormir
Hotel Alfonso VIII
Calle Alfonso VIII, 34
34 10600 Plasencia, Cáceres
Tel.: (+34) 927 41 02 50
www.hotelalfonsoviii.com
Desde €80 (quarto duplo, uma noite)
Balneário de Alange
C/ Baños, 58
58 - 06840 Alange, Badajoz
Tel.: (+34) 924 36 51 06 / 924 36 52 13
www.balneariodealange.com
Temporada: De 1 de Março a 10 de Dezembro - época alta entre 1 de Julho e 30 de Setembro.
Balneario El Raposo
06392 Puebla de Sancho Pérez, Badajoz
Tel.: (+34) 924 57 04 10
www.balneario.net
Temporada: De 1 de Fevereiro a 21 de Dezembro. Desde € 69,50 (quarto duplo, uma noite).
Hotel Balneário Valle del Jerte
Carretera Nacional 110, Km 383
10614 Valdastillas, Cáceres
Tel: (+34) 927 63 30 00
www.balneariovalledeljerte.com
Desde € 98 (quarto duplo, uma noite - inclui acesso à piscina activa durante 30 minutos).
Onde comer
Há um orgulho indisfarçável dos estremenhos na sua gastronomia, um caldeirão de influências deixadas pelos povos que cruzaram a Extremadura - que é, aliás, uma das regiões de Espanha com mais Denominações de Origem. O mais conhecido produto daqui é, sem dúvida, o presunto ibérico, o famoso pata negra, e à boleia dessa tradição ninguém passa pela Extremadura sem que lhe passem pela frente várias tábuas de sortido ibérico (por vezes com xarope de pimentão a acompanhar) ou estes a acompanharem sopa de tomate, por exemplo. No entanto, há vida para além do presunto - e do porco: há borrego e cabrito, há peixe (de rio, o mais tradicional), queijos de ovelha e de cabra (e crujiente de pan). E muitos e bons restaurantes, nos sítios mais inesperados - em Valdastillas, povoação rural de menos de 400 habitantes, o restaurante Garza Real surpreende ("Escolhemos abrir na aldeia porque queríamos uma coisa especial, queríamos que as pessoas viessem apenas pela comida", diz a chefe Teresa Nuñez - vale bem a viagem, arriscamos nós); em Plasencia, La Catedral alia a elegância a uma cozinha irrepreensível.
Casa Rural - Restaurante
Garza Real
10614 Valdastillas, Cáceres
Tel.: (+34) 927 475 055
www.garzareal.com
La Catedral
Avenida Calvo Sotelo, 23
10600 Plasencia, Cáceres
Tel.: (+34) 927 41 85 79
Barbacana
Avenida López Asme, 1
06300 Zafra, Badajoz
Tel.: (+34) 924 55 41 00
La Taberna de Sole
Calle John Lennon, 27
06800 Mérida
Tel.: (+34) 666 40 20 72
www.lataberna.com
A Fugas viajou a convite da Tourspain e TurExtremadura
