Parte 1
O começo
Quando iniciei a minha vida no mundo do vinho, na década de 80 do século passado, as uvas eram pagas ao quilo e de acordo com o álcool provável. A qualidade definida pelo local, pelo solo ou pelo trabalho na vinha era pouco importante.
Estávamos no ciclo do final do Império, tínhamos saído de Africa, que, ao invés do Brasil, era menos exigente na qualidade intrínseca do vinho. Era por isso uma época em que produzir quilos era mais importante para a sobrevivência do pequeno e grande produtor do que a qualidade efetiva dos cachos. Um bom exemplo desta afirmação são os vinhos que hoje começam a ser reverenciados, e bem, na minha opinião, das Caves São João, onde o enólogo da época “libertou” ao caminho do granel para Africa (que era embarcado em barricas de madeira de eucalipto – porque mais barato que o castanho e o carvalho) os vinhos que hoje os lideres de opinião reverenciam das safras de 1958, 1963, 1970, 1980 e 1983. Sim esses vinhos eram pagos para granel, não para engarrafar com vista a envelhecer, que isso era um luxo á época.
Este foi o cenário que encontrei quando em 1980 fiz como hobby o primeiro vinho de vinhas da minha sogra sitas em solos argilo-calcários, de vinhas muito velhas (bem mais de 70 anos à época) que só foi vindimado na primeira semana de Outubro porque ela não tinha pessoal para as vindimar antes. Felizmente, o ano correu de feição na região e em geral em todo o país (ainda hoje é uma colheita de referência) porque não choveu no Equinócio de Setembro (o que iria causar podridão nas uvas sensíveis da casta Baga) e a produção nessas vinhas era baixa devido à idade das parreiras. Lembro-me que os cachos de Baga chegaram à adega com 17% de álcool provável, porque o Outono tinha sido seco e quente. Um desafio porque, nessa época, vinhos com mais de 12% de álcool eram considerados alcoólicos.
Nessa época usei o sofisma daquele tempo de juntar água-pé ao mosto em fermentação, porque era proibido juntar agua diretamente, mesmo quando, como era o caso, os cachos tinham desidratado por efeito do calor, daí o grau enorme (na casta Baga) das uvas que recebi.
Parte 2
O estudo da casta Baga
Quando iniciei o meu percurso no entendimento do vinho não tinha formação especifica, pelo que o meu caminho foi o de tentar aprender com o passado. O facto de ter nascido numa região vinhateira ajudou. Aí, fui envolvido no que se fazia de forma empírica, do passa-palavra, na preocupação em fazer como faziam os nossos antepassados. A minha irreverência, porém, obrigava-me a acompanhar a modernidade se deixar de me preocupar em conservar a tradição. E encontrei a forma de preservar a tradição o domínio de uma casta na região, a Baga.
Embora a Baga fosse criticada por muitos bairradinos por só criar grandes vinhos duas vezes por década, enquanto nos outros anos dava vinhos muito acídulos, com taninos fortes e com um caracter algo herbáceo, pensei que se a casta estava na região talvez há mais de 800 anos era porque tinha resistido às alterações climáticas, ao aparecimento de doenças e de outros factores que fizeram desaparecer as outras e a tornaram dominante. No meu entendimento não podíamos por isso desprezar uma casta que, na minha tese, veio para a região e certamente para o Dão com os monges de Cister, quando eles vieram ensinar agricultura aos portugueses a pedido do Rei Afonso I, quando a capital era em Coimbra. Como a Bairrada tem solos argilo-calcários, ela apresenta aqui uma aparência mais borgonhesa que nos solos arenosos do Dão.
A obrigação de qualquer bairradino seria não a criticar ou minimizar, mas sim de tentar entender o que se poderia fazer para que, em vez de produzir duas grandes colheiras em dez anos, ela nos deliciasse com grandes vinhos oito anos na mesma década. Foi esse o caminho que segui, ano após ano, experimentando e fazendo melhorias na vinha para alcançar a excelência. Resumindo, o que afirmei no discurso breve para o saudoso Armando Sevinate Pinto, ministro da Agricultura à época da inauguração da nossa nova adega, em 2002, foi de que queria um dia conseguir que a casta Baga fosse olhada pelos consumidores como uma casta de gabarito mundial. Julgo que as notas da reconhecida Jancis Robinson, primeiro, e agora da Wine Advocate, primeiro pela escrita do próprio Robert Parker (Baga em Pé Franco 1995, pontuação 91+ atribuída em 1998) ou agora com Mark Squires (Vinha Barrosa 2011, 94 pontos e Pé Franco 2011, 95 pontos) são prova de que não era irrealista, mesmo sendo visionário
Parte 3
O caminho em direção ao futuro
Os vinhos portugueses têm acertado o passo com o que de melhor se faz no mundo na última década, fruto da melhoria das condições de trabalho na adega e a introdução de uma geração de enólogos mais viajada e aberta. Portugal está no momento de mostrar a sua diferença, pela diversidade de castas, de métodos, de climas, de solos, de saber trabalhar a vinha e o vinho como quem faz ourivesaria. O que pretendo insinuar é que, se por um lado temos alguma quantidade de vinhos que nos permitem ocupar um espaço negocial do valor médio, temos muitos vinhos que são únicos.
Chegados aqui, temos de fazer passar esta mensagem de qualidade. É preciso educar o consumidor mundial e para esse efeito o trabalho da imprensa é importante, embora haja há muito jornalistas que reconhecem o nosso valor sem que os consumidores peguem os vinhos portugueses nas prateleiras, também porque alguns são tão baratos que os consumidores associam logo a vinhos ruins… mesmo sem o serem. Mas, sobretudo, é importante a educação dos agentes de venda ao consumidor, mostrando-lhes como podem surpreender os seus clientes com vinhos únicos e de enorme qualidade, e dos sommelliers, para quem os vinhos portugueses podem ser um achado como recomendação ao seu cliente que espera sempre uma surpresa - e que melhor surpresa que um vinho elaborado com uma ou muitas das nossas 250 castas?
Na minha longa caminhada através do mundo, onde existem enormes diferenças culturais, aprendi que os vinhos elaborados com castas únicas dão ao consumidor uma sensação de usufruto de algo que nem todos podem alcançar. A pertença ao Velho Mundo, onde as castas estão definidas nas grandes marcas regionais (Cabernet a Bordeaux, Pinot à Borgonha, Baga à Bairrada, Touriga Nacional ao Dão, etc.) pela experiencia que são os séculos de presença local, dá-nos a vantagem que o Novo Mundo ainda não conseguiu. Eles estão ainda na fase que os leva a plantar o que julgam ser a próxima tendência sem olhar à casta que melhor se adapta ao terroir da região. Não podemos ser preguiçosos. Temos sim de olhar para o futuro, melhorando as castas que nos diferenciam. Só assim teremos futuro!
O Vinhos de Portugal regressa ao Rio de Janeiro, de 22 a 24 de Maio, no Jockey Club.
