Quando nos aproximamos da vila riojana de La Guardia, erguida em torno do seu castelo e assente em caves subterrâneas de vinho, há uma construção ondulada que se intromete na paisagem dominada pelos montes cantábricos. As formas fazem ecoar ainda bem longe o traço do arquitecto espanhol Santiago Calatrava, contratado pela Domeq no auge da bolha financeira da década passada para desenhar uma adega que fosse também um ícone turístico. O impacto é poderoso.
Mal surge no horizonte, a adega age sobre o visitante como um íman, que só se desprende após ser cruzada a porta de entrada. Lá dentro, a imagem não é tão prodigiosa: há uma adega em remendos, com cubas invertidas sem uso — o baixo pé direito do piso obrigou a desenhar cubas especiais que não deram bons resultados —, tectos com marcas de infiltrações e uma enorme cave transformada em mostruário de barricas. E pouco mais.
Pensada para vinificar cerca de um milhão de garrafas, a adega Isyos faz actualmente cerca de 150 mil, mais ou menos duas garrafas por cada visitante. Números modestos. A crise trouxe os responsáveis da Domeq à terra e a política agora é fazer vinhos de terroir, aproveitando as vinhas velhas que a empresa possui na Rioja Alavesa. Um deles, o Isyos Edición Limitada Tinto 2009, é magnífico.
Não muito longe, na localidade de El Ciego, um monumental hotel de luxo, assinado por Frank O. Gerhy, ilumina as bodegas dos herdeiros do Marquês de Riscal. O seu impacto no cenário envolvente é da mesma grandeza da adega Isyos. As suas formas e silhueta, similares às do Museu Guggenheim de Bilbau, são espectaculares, rebrilhando de modernismo no meio de uma paisagem tipicamente rural.
Este hotel vínico de Gehry e a adega de Calatrava são, sem dúvida, os principais ícones do vanguardismo arquitectónico da Rioja vinhateira, mas quem gosta de arquitectura e de vinhos encontra o céu em Haro, a capital da chamada Rioja Alta. É ali que se situam as Bodegas Lopez de Herédia, as mais antigas de Haro e uma das três primeiras de toda a Rioja.
O termo “bodegas”, no plural, ajusta-se na perfeição ao enorme labirinto de edifícios antigos situados mesmo junto a uma das margens do rio Ebro. Todos eles conservam o traço original, iniciado no último quartel do século XIX. Mas na entrada sobressai agora um novo corpo que contrasta de forma flagrante com tudo o resto. Para assinalar os 125 anos da casa, a família Lopez de Herédia decidiu recuperar um stand modernista de 1910 que herdara do fundador e, para lhe dar um novo uso, desafiou Zaha Hadid a criar uma cobertura. E a famosa arquitecta iraquiana desenhou um novo espaço em aço e vidro de grande beleza que protege o stand de madeira e funciona hoje como sala de vendas e de provas.
Depois de cruzarmos este elemento moderno, o que nos espera nas Bodegas Lopez Herédia é um conjunto de edifícios e caves subterrâneas cheios de patine e vetustez, uma adega mergulhada nas trevas da tradição e na insistência num estilo de fazer vinho que se mantém praticamente igual há mais de 100 anos. O vinho continua a fermentar em grandes e antigos balseiros de madeira (não há inox) e nas diversas caves envelhecem cerca de 13 mil barricas de muito uso e milhares de garrafas cobertas de teias de aranha e bolor. Nenhuma colheita sai para o mercado com menos de 10 anos de estágio em cave.
Nas Bodegas Lopez de Herédia repousam alguns dos melhores vinhos da Rioja e do mundo. Tintos e brancos. Alguns levam o nome de Viña Gravonia, Viña Bosconia, Viña Zaconia e Viña Cubillo, mas são os Viña Tondonia, provenientes de uma vinha centenária com o mesmo nome, os que alimentam o mito e viraram objecto de culto entre os enófilos.
Quem tiver a sorte de provar o Viña Tondonia Tinto Gran Reserva 1954, por exemplo, feito com as castas tradicionais da região (Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuello), perceberá a fama destes vinhos clássicos e de estilo intemporal. Um gole basta para nos colocar em sobressalto, aturdidos com tanta frescura, profundidade e delicadeza. O deslumbramento e a admiração poderão ainda ser maiores perante um Viña Tondonia Gran Reserva Branco 1964. O que na cor parece um vinho já morto ganha vida e frescura no copo. Um branco para provar e beber com profundo respeito.
Mas nem é necessário chegar a esses vinhos mais antigos para se viver uma epifania. Basta, por exemplo, provar os extraordinários Viña Tondonia Reserva Branco 2001 e o Viña Tondonia Reserva Tinto 2003, duas das mais recentes colheitas que chegaram ao mercado. Um e outro custam menos de 20 euros na adega. Valem cada cêntimo, podem acreditar.
