Há, no lisboeta Bairro Alto, uma infinidade de restaurantes, muitos deles a armar ao típico, alguns que são casas históricas do fado, outros (muito poucos, quase só o Pap'Açorda) exemplos de modernidade, e há o Alfaia, que foge, na sua actual versão, a classificações. O Alfaia, há uns 20/30 anos bem medidos, era um restaurante de ambiente caloroso e comida popular, que muitas vezes abarrotava, onde, no serviço de mesas, brilhava a Isabel. Tratava-nos a todos por "meninos" e "meninas", tinha sempre um dito oportuno para desanuviar os ambientes mais pesados - discutia-se, então, muito, sobretudo política, e os discursos eram todos muito radicais -, metia a sua colherada nos amores e desamores dos clientes mais assíduos e exercia toda esta actividade diplomática sem nunca descurar o seu trabalho de apaziguadora de apetites. A Isabel, todos gostávamos dela, e o Alfaia, além de nos satisfazer o apetite, fornecia-nos um suplemento de alma, coisa só ao alcance dos lugares especiais.
Os tempos mudaram, a Isabel foi-se embora e, muitos de nós, com ela. Penso que a casa foi decaindo, chegou a fechar e reabriu. Nas poucas vezes que me passeio pelo Bairro Alto, nunca perdi o hábito de espreitar a lista do Alfaia. Apercebi-me que o restaurante tinha sido pintado de fresco, mas, durante algum tempo (dois/três anos), ao olhar para a lista, via-a demasiado ocupada por "picanhas" e outros bifes. Até que, em tempos mais próximos, vi, nas sugestões do dia, também nas entradas e mesmo no sector fixo da ementa, uma série de cozinhados das nossas ementas regionais, incluindo um sector de "carnes DOP" [denominação de origem protegida], que me fizeram voltar a franquear as portas do Alfaia. Vamos ao que interessa: ao que se pode hoje em dia comer e beber no Alfaia.
Comecemos pelos vinhos. Garanto-vos que é das cartas de vinhos portugueses mais completas dos restaurantes da nossa terra. Escolha criteriosa, actualizada, que inclui muitos dos vinhos mais conhecidos e famosos - tintos Vale Meão, Chryseia, Duas Quintas, Cistus, Dado, Redoma, Pêra Manca, Marquês de Borba, Barca Velha, Tapada de Coelheiros, Francisco Nunes Garcia, só para dar alguns exemplos - e uma oferta de generosos, seja os Moscatel de Setúbal, seja Madeira, seja Portos LBV, Vintages, "tawny" datados, que não se espera encontrar num restaurante com este perfil popular. Quando todos os vinhos levarem à frente da designação a data de colheita, ficará a carta do Alfaia perfeita. Além disso, há uma real preocupação de servir os vinhos segundo as melhores regras: há copos adequados, decantam-se se for caso disso, não se faz cara de caso quando se solicita que se baixe, num balde de gelo, a temperatura de um tinto ou de um Porto, se tal for aconselhável.
Quanto à comidinha, ao codore: temos bom pão de milho e de trigo, mais umas azeitonas pretas carnudas, uns jaquinzinhos fritos sem guarnição (5,45 euros), que foram substituídos por umas magníficas petingas, muito bem frigidas; temos umas amêijoas à Bulhão Pato (9,50 euros); ostras (meia dúzia, 6,95 euros); uma saladinha de polvo (5,90 euros); uma farinheira de porco preto grelhada (4,50 euros); um presunto DOP, de Barrancos (9,90 euros); uns enchidos da mesma proveniência, que são algumas das entradas que se recomendam. A sopa de espinafres e puré de grão (dois euros) é belíssima. Ainda nesta área podem pedir-se umas pataniscas sem guarnição, que, com arroz de feijão ou de tomate, são prato e bem bom, porque as ditas, estilo bolachas, são muito saborosas, e têm bacalhau desfiado, salsa e tudo. O entrecosto mirandês no churrasco (9,95 euros) pode ser pedido igualmente como entrada, só temperado com sal grosso, para se confirmar a excelência da carne transmontana certificada, também presente como "posta" (13,90 euros).
Nas recomendações do dia encontramos, entre outros, "bacalhau forrado em migas de broa" (9,95 euros), desfiado grosseiramente ele de qualidade, azeitadas elas, muito beirão; umas lulas recheadas com puré de batata (8,95 euros), com este, com o seu toque q.b. de noz moscada a superar em sabor as lulas, que acusavam algum tempo de frigorífico, mas excelentes os filetes de polvo com arroz de amêijoas (11,95 euros), com o octópode muito saboroso e tenro, bem encasacado num pome fino e muito bem frito e o arroz no ponto, pena que não fosse carolino. A mesma observação crítica vale para o arroz de cabidela de galo à minhota (7,95 euros), confeccionado com ave não totalmente aviárica, cozinhado no ponto, bem temperado e não demasiado malandro. Já os rojões com arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima (9,95 euros), quase completos (faltava-lhes a tripa enfarinhada e o sangue cozido, tinham a mais uma morcela beirã, aliás muito boa, mas que não faz parte), muito bem temperados e frigidos, tinham como companhia um arroz demasiado caldoso, embora rico de carnes desfiadas e de bom tempero. Uma salada fresca de bacalhau com grão revelou-se muito boa e o pernil de porco assado à transmontana, bem acompanhado por couve branca cozida, apresentou-se com sal em excesso.
A ementa, adivinha-se, não se fica por aqui. Há, conforme os dias e entre outros, arroz de pato desfiado (não o desfiem, que fica muito seco, contrariem os clientes apressados...), o borrego no tacho com batatas assadas, o coelho [manso] frito em vinho verde tinto (8,95 euros), bem bom, ovas de pescada fritas com açorda, pargo assado no forno e choquinhos fritos à algarvia. Também há coisas menos interessantes, como "strogonof de vitela com cogumelos" ou um prato vegetariano, mas estão claramente em minoria, e assim é que está bem, que ele há gostos para tudo. Há vinhos a copo.
O serviço de mesa é gentil e atento. Que bom que foi este regresso ao Alfaia, mesmo que a Isabel seja uma saudade. Aos almoços o ambiente é tranquilo; ao jantar é prudente reservar mesa.
- Nome
- Alfaia
- Local
- Lisboa, Encarnação, Travessa da Queimada, 22
- Telefone
- 213461232
- Horarios
- Segunda a Sábado das 12:00 às 02:00
Domingo das 18:30 às 02:00
- Website
- http://www.restaurantealfaia.com
- Preço
- 20€
- Cozinha
- Portuguesa
- Espaço para fumadores
- Sim
