A clientela de negócios que maioritariamente se avista aos almoços é substituída ao jantar por famílias da vizinhança, cavalheiros que comemoram uma efeméride longínqua ou grupinhos em celebrações festivas que por vezes fazem aumentar os decibéis do éter, compondo um painel heterogéneo de frequentadores, sempre a preencherem bem a avantajada sala que chega à centena de lugares, sem contar com a esplanada.
Nova visita num jantar que começou com uns "croquetes" (1 euro/cada) de massa agradável, mas de fritura falhada, ficando gordurosos e molengos. Depois, as brasas e o mestre assador foram testados com um "cantaril grelhado" (11 euros), peixe de sabor delicado que se solicitou expressamente para não ser escalado (apesar de muitos clientes pedirem para abrir os peixes, segundo consta), e assim surgiu à mesa com uns viçosos grelos de couve salteados em alho, batata torneada cozida, e com os requisitos necessários da grelha a serem cumpridos. A sensibilidade do cantaril (e de outros peixes médios) pede para que seja grelhado fechado e com olho vigilante no lume, evitando que as extremidades sequem, e mantendo a humidade dos lombos para assim conservar os sucos junto à espinha, onde reside parte do sabor. Missão cumprida na íntegra.
Outro peixe do dia saído da apetecível vitrina piscícola foi a "garoupa assada no forno" (14 euros), em que a posta robusta e suculenta foi acamada sobre a tradicional base de cebola e tomate, e trazia batatinhas assadas e uma forma de arroz de tomate. Um prato que já é chamariz da casa é o "cabrito assado" (13 euros), com um paladar rústico no tempero e carne de gabarito. Veio igualmente com batatas assadas e o arroz dos miúdos (sequinho, claro!). Nas sobremesas, um "leite-creme" (2,75 euros) com o preceito esperado e uma vistosa "tarte de maçã" (4,50 euros), de fatia muito alta com o recheio vidrado dentro de uma caixa de massa saborosa e que no interior conservava cubinhos de maçã ligeiramente estufados, mas crocantes, envoltos num creme firme, translúcido, e com um toque de canela. Foi servida tépida com duas bolas de gelado de baunilha.
A carta de vinhos é alargada, apresentando quase uma centena de propostas de diversas regiões com preços realistas, não esquecendo alguns clássicos de prestígio, mas também com rótulos fora da rotação habitual a preços apelativos. Podia estar mais bem organizada na informação e nas datas que surgem de forma quase aleatória, mas o serviço cumpre ao nível dos copos e das temperaturas.
Como já foi referido, o espaço é grande, a equipa de sala idem, e por isso o serviço decorre a um ritmo ligeiro consoante a afluência da casa, mas que não deixa de ser eficiente e prestável. Em nenhuma das visitas consegui que um empregado me explicasse o porquê do nome Dom Feijão, que já vinha da anterior gerência. O restaurante abriu no início de 2008 e a designação manteve-se quando o actual responsável pegou na casa, em finais desse mesmo ano.
A nova zona residencial onde fica o restaurante forma o recém-criado Largo Machado de Assis, escritor romântico contemporâneo de Eça de Queirós. Aqui é que podia ter havido inspiração brasileira, nomeando o restaurante de Dom Casmurro, obra maior do autor carioca. Segundo se apurou, o proprietário do restaurante, João Araújo, é desde há décadas um defensor persistente neste estilo de menu tradicional, fruto da experiência familiar que trazia d" Os Courenses, e depois, a solo, do Sem Nome, de onde trouxe alguns pratos e parte da equipa de sala. Uma saudável "casmurrice" - sem malícia - que se enaltece com prazer.
- Nome
- Dom Feijão
- Local
- Lisboa, Lisboa, Largo Machado de Assis, 7D
- Telefone
- 218464038
- Horarios
- Segunda a Sábado das 12:00 às 15:30 e das 19:00 às 22:30
- Website
- http://www.turisplan.pt/domfeijao/
- Preço
- 20€
- Cozinha
- Trad. Portuguesa
- Espaço para fumadores
- Não
