Por este território, tão impregnado de paz, encontram-se também alguns dos mais extensos e complexos sistemas de grutas em todo o Reino Unido (quatro dos cinco mais compridos em todo o Reino Unido estão localizados no Brecon Beacons), algumas delas acessíveis (mesmo para crianças) sem ter de recorrer a um guia especializado — visita imperdível sob o solo, no National Showcaves Centre for Wales (o bilhete dá acesso a um museu, uma quinta da Idade do Bronze restaurada e a um parque temático pré-histórico, entre outros,), é a designada Cathedral Cave, dois quilómetros e meio que, mais cedo ou mais tarde, percorrendo espaços abobadados, deixam contemplar um lago alimentado por duas cascatas cujas águas tombam pelo meio de aberturas na rocha. Não muito longe está a Bone Cave, onde foram descobertos 42 esqueletos da Idade do Bronze, ou de Dan-yr-Ogof, com as suas interessantes formações calcárias.
- Dia e noite, o Brecon Beacons, com vestígios da Idade do Bronze, da Idade do Ferro e com ruínas romanas, permanece encantador: no Verão, é a melhor altura para admirar, silente, a Via Láctea; no Inverno, para observar o espectáculo único das constelações, coincindindo com um período forte — pelo menos em Dezembro, Fevereiro e Março —, com múltiplas acividades.
Joanna Maurice vive o parque, com as suas memórias, a sua experiência que contagia. Não faltam lugares para observar os céus, como o Reservoir, em Usk, plano, ideal para um piquenique em família, para montar um telescópio, com acessos fáceis, ou o Llanthony Priory, com as suas ruínas fantasmagóricas, quase na fronteira entre Gales e a Inglaterra, ou, finalmente, entre outros, o Hay Bluff, na estrada que transpõe o Gospel Pass, entre Llanthony e Hay-on-Wye, com admiráveis panorâmicas sobre o vale de Hay e os condados de Powys e Shropshire, muito mais para lá, para noroeste.
É em Hay Bluff que me cruzo com Hettie Tessa Daly, uma jovem estudante de 20 anos natural de Clyro, próximo de Hay-on-Wye.
- Esta é a minha zona preferida do Brecon Beacons. Gosto de contemplar, do alto da colina, a vila de Hay-on-Wye e, partindo daqui, seguir por estradas estreitas até Capel-y-Ffin e Abergavenny. Desde criança que me sinto atraída por Hay Bluff, pela sua beleza e tranquilidade, e aqui passo muito do meu tempo livre, caminhando com os meus cães, montando a cavalo ou escalando. E, mais próximo do lugar onde vivo, seduz-me uma parte das Black Mountains chamada Begwyns, na direcção da pacata aldeia de Painscastle. É um cenário maravilhoso, ideal para caminhadas por trilhos cheios de erva e que foram atravessados ao longo dos séculos.
Deixo Hettie Tessa Daly entregue ao seu silêncio e rumo a Ystradfellte, até uma área onde as quedas de água, dissimuladas entre mais de uma centena de trilhos, não deixam ninguém indiferente e atraem uma grande fatia dos turistas — são lugares românticos e aí pode residir a explicação para o facto de serem mais visitadas por casais.
País das cascatas
O Vale de Neath tem tantas cascatas que rapidamente ficou celebrizado como o waterfall country. A mais alta de todas, caindo de uma altura de 27 metros, é a Sgwd Henrhyd, no rio Nant Llech, a nordeste de Glyn-Neath, onde se chega através de um trilho situado nas proximidades de Coelbren. Por aqui e por ali, as ovelhas e os póneis (o pónei galês da montanha, muito resistente, é considerado o cavalo puro-sangue de Gales e não há muito tempo um homem tentou entrar com um num comboio no Norte do país) quebram o verde da paisagem, com o seu mosaico de cores e de flores fustigadas pelo vento.
