Há restaurantes que acertam em tudo, até no nome. É esse o caso deste salsa & coentros. Salsa a indicar a sua ligação ao Norte, no caso Trás-os-Montes, de onde lhe chega um cabritinho de chupeta, uma tortilha de batata, como nunca comi em restaurante português e raramente em restaurantes de Espanha, bem como cogumelos, no tempo deles, que é este; coentros porque o essencial da ementa é de raiz alentejana.
Os seus proprietários eram caras conhecidas do restaurante Charcutaria, da rua do Alecrim, em Lisboa, casa de onde trouxeram um estilo de serviço atencioso e uma cozinha briosa, deixando para trás os preços caros. O salsa & coentros tem uma das melhores relações qualidade/preço de restaurantes lisboetas do seu estilo. Que se caracteriza pela utilização de produtos frescos e de qualidade, cozinhados de forma competente, o que lhes faz sobressair as cores, aromas e sabores que lhes são próprios.
Num ambiente cheio de luz e desenxovalhado, em mesas de boa dimensão e bem atoalhadas, equipadas com alfaias adequadas, come-se muito bem comidas que nos são familiares e nos deixam alegres.
Por exemplo, umas favinhas (2,75 euros), daquelas bebés que, embora congeladas, com um tempero adequado de azeite, vinagre, coentros, são de truz; as tiras de pimentos assados (3 euros); o "carpaccio de bacalhau" (8,15 euros), um "up-grade" do onanístico petisco da memória das nossas tabernas; a tortilha de batata (3,95 euros), um hino à arte de bem cozinhar os ovos com o tubérculo de Parmentier, cuja macieza e sapidez denunciam a sua cozedura lenta em azeite. E as empadinhas de galinha (1 euro cada)? Com a carne cortadinha, de sabor espevitado por linguiça de bom tempero, e o seu invólucro de massa fina, tenra e estaladiça, elas reconciliam-nos com este mimo, que anda por aí tão maltratado. Dos petiscos, só o fígado de porco (2,75 euros), se mostrou sem interesse, porque seco.
Passemos aos pratos: choquinhos (8 euros), amaciados por uma ligeira fritura em azeite e alho, deliciam-nos e deixam-nos os dentes coloridos; a sopa de cação (7,50 euros), com o carne do esqualo no ponto, o caldo, que abebera o pão de trigo no prato fundo, engrossado no ponto por um pouco de farinha e o toque de vinagre que desenjoa e refresca; a perdiz de escabeche (13,50 euros), desossada, carne mergulhada num escabeche apurado, é uma forma superior de dar sabor a uma ave que é cada vez mais criada em aviário; excelente a empada de perdiz (12,50 euros), pela massa fina e assada no ponto e pelo apuro do estufado da carne da ave, a que o galego Álvaro Cunqueiro um dia chamou, belamente, "pedaço de Outono"; os pezinhos de porco (7,50 euros), desossados, gelatinosamente untuosos, também estiveram muito bem. Para o fim, ficam dois cozinhados inesquecíveis: as costeletas de cabrito (12,50 euros), mesmo de cabrito, fritas, com ligeiro tempero de sal e alho, nozinhas de carne rosada e deliciosa; e umas migas de porco (8,50 euros), de carne bem temperada de massa de pimentão e alho, e as migas de pão, moldadas no pingo resultante da fritura da carne, tratadas de tal modo que chegaram à mesa com uma ligeira crosta e não desfeitas, como infelizmente quase sempre acontece. Quem cozinha com tanto cuidado e brio merece todos os louvores.
- Nome
- Restaurante Salsa & Coentros
- Local
- Lisboa, Alvalade, Rua Coronel Marques Leitão, 12
- Telefone
- 218410990
- Horarios
- Segunda a Sábado das 12:30 às 15:30 e das 19:30 às 23:00
- Website
- http://www.salsaecoentros.com
- Preço
- 25€
- Cozinha
- Alentejana
- Espaço para fumadores
- Não
