A segunda prova das "coisinhas boas" foi menos interessante. Em comum com a primeira veio uma boa salada de beterraba fresca. Seguiram-se uns folhadinhos corriqueiros de queijo e fiambre, um pratinho de dobrada com feijão branco com um toque picante mas puxada ao sal acima do razoável, e uns rojões com castanhas, que estavam secos e com algumas partes queimadas. Brilharam nesta mediania as caixinhas de cogumelos feitas com uma espécie de massa tenra crocante, moldada como se fosse uma queijada, só que preenchida com um picadinho guloso de cogumelos.
Maomé vai à montanha
O serviço divide-se entre uma jovem empregada de sala, por vezes um pouco insegura mas de desempenho correcto e trato simpático, e o proprietário, que veste a pele de anfitrião. A sua abordagem sui generis é apaixonada e agradável, no entanto o seu afã para que a visita seja uma experiência, tentando estabelecer ritmos e cadências de serviço, pode ser recebida de formas díspares consoante o estado de espírito de cada cliente.
Boa carta de vinhos, com referências de qualidade e uma gama alargada de espumantes portugueses, assumida na lista com um protesto escrito acerca do preço do champanhe. O facto é que, mesmo nas propostas nacionais, há mais especulação do que bons negócios, embora estes lá se encontrem. Os copos são de qualidade e as temperaturas de serviço seguidas com preceito. Parco em escolhas é o serviço a copo, que se fica apenas por duas opções (branco e tinto), de gamas baixas e valor exagerado (4 euros/copo). Nota de mérito para a existência de uma rara carta de águas, onde pontifica a não menos rara água Magnificat (com gás) dos Açores, entre outras referências premium nacionais e estrangeiras de várias latitudes.
Dando sequência às provas, experimentou-se o "bacalhau com cebolada de Porto vintage" (20 euros), um prato que ganhou o estatuto de clássico da casa. Era uma senhora posta, um muro bacalhoeiro (se estivéssemos no Porto), com cebola em rodelas abundantes estufadas num molho rico, talvez com outros componentes vínicos além do vintage, pois a doçura do fortificado estava discreta para a nobreza de perfil que lhe é habitual. Ainda assim, a demolha perfeita do naco colossal deixou-se emparceirar tranquilamente no carácter do molho abeberado por batatinhas novas cozidas com pele e a ter contraditório à doçura nuns qualificados grelos salteados. Nos "filetes de peixe-galo com açorda de ovas" (20 euros) chegaram à mesa três porções do peixinho com frescura e fritura cabais. Parcimónia no uso de alho e equilíbrio na textura do pão foram os detalhes que fizeram a diferença na excelente açorda, generosamente guarnecida com pedacinhos das ovas.
Com o sabor intenso que se espera, a "lebre com feijoca" (22 euros) pedia, e bem, um estufado avinhado para lhe acentuar o cariz selvagem, o que se verificou com prazer, embora algumas partes estivessem um pouco secas. A leguminosa larga e branca de qualidade regular que fazia a guarnição agradeceu a personalidade da molhança resultante do cozinhado. No "risotto de cantarelos com vitela arouquesa" (20 euros), a carne apresentou-se em travessa própria sob a forma de dois paralelepípedos tamanhinhos de corte rectilíneo, mas muito saborosos e cozinhados a meio-termo. O arroz trazia outras variedades de cogumelos além do chantarellus, embora estes predominassem num conjunto rico e de sabor envolvente, com um toque cirúrgico de queijo que não abafava os fungos carnudos. Aquém do esperado ficou a qualidade do arroz. Visualmente parecia ser uma mistura de bagos para risotto onde ressaltava a discrepância de tamanhos e formas de cada grão, sem no entanto influenciar o resultado final do prato.
- Nome
- Casas do Bragal
- Local
- Coimbra, Santo António dos Olivais, Rua Damião de Góis - Urbanização de Tamonte
- Telefone
- 239717814
- Horarios
- Domingo, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado das 12:30 às 15:30 e das 20:00 às 23:30
- Cozinha
- Trad. Portuguesa
- Espaço para fumadores
- Sim
