Das mil ilhas, Muhu
Até aqui tudo certo. Kooraste ensinou-nos a paz, Endla fez-nos temerários, Tapa já lá vai sem mortes e Vergi deu-nos o uivo do ano. Mas no Norte também ficam algumas ilhas. Nos meses glaciais, entre Dezembro e Fevereiro, a Estónia abre caminhos até Hiiumaa, por exemplo, desenhando a mais longa estrada de gelo da Europa, com 26 quilómetros. Uma nota importante: o cinto de segurança é proibido, já que, caso algum bloco parta, pode tornar-se um obstáculo à sobrevivência. Mesmo assim, os estónios insistem: estas estradas são 100% seguras. Fosse ainda Inverno e as paredes do estômago estalariam de calafrios ao saber que acelerávamos sobre blocos gelados, mas já é Primavera e a travessia faz-se em meio líquido.
Quando as ilhas estónias respiram de verde, dizer que os dias se fazem até às dez da noite não é erro de português. No lugar do branco absoluto saltam flores de toda a estirpe, crescem barbecues em cada atalho e admiram-se sóis nascentes às quatro da madrugada. Atracado o ferry, a única marca humana em Muhu é a estrada larga que divide a floresta e uma discreta paragem de autocarro. Fazemo-nos à boleia, que ainda não é Verão, mas quase. Ahto, um viajante desconhecido a caminho de Saaremaa, a ilha seguinte, comprova-o. Abre a porta do carro preto e em cinco minutos estamos a beber cerveja feita pelo avô. Conta-nos que se pudesse morava aqui, mas “o trabalho está todo em Talin”. “Tanto as ilhas como as outras zonas rurais da Estónia estão abandonadas, completamente isoladas. O meu avô gostava que viéssemos para Saaremaa tomar conta da casa, mas a nossa geração já não quer isso. É difícil passar o Inverno na ilha, dependente de geradores e com pouco ou nada para fazer. Mas depois acontece isto, este sol, esta paz, e sinto-me melhor aqui do que em qualquer outro lugar. As pessoas são mais felizes na ilha…”
No respeito do silêncio, compreendemos. Agradecemos a boleia até à casa de Kaisa Masso, 28 anos, coordenadora de projectos no Kinobuss, uma ONG que leva cinema às comunidades esquecidas do país. Kaisa junta alguns galhos sobre a terra e confirma que os estónios não sabem viver nas cidades. Nas estações amenas, as vidas pertencem a isto: fazer fogueiras, plantar morangos e compor as paredes da casa para o Inverno seguinte.
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Guia prático
Como ir
Não existem voos directos entre Portugal e a Estónia, mas a TAP e a Estonian Air fazem escala em Amesterdão e apresentam os melhores preços, que variam entre os 180 e os 300 euros, dependendo da antecedência da compra e das datas da viagem.
Quando ir
A Estónia gaba-se de manter as quatro estações do ano, apesar das alterações climáticas, sendo que cada uma reserva encantos muito particulares. O Inverno é ideal para desfrutar da neve, praticar esqui, ir à sauna, observar a pesca nos rios e lagos gelados e conduzir sobre as estradas de gelo. A Primavera é o despontar de toda a natureza, a chegada dos pássaros migratórios e o recomeço da vida cultural no país, sendo uma óptima altura para explorar os parques naturais. O Verão reserva-se ao fenómeno único das noites brancas, aos festivaise à energia desmedida de uma população que passou mais de sete meses enclausurada no Inverno. O Outono abre-se às paisagens coloridas, tornando-se a estação indicada para visitar os pântanos e para participar na apanha de mirtilos e cogumelos.
