Caminhando até uma das extremidades, com Perast à minha frente, aproveito a elevada distinção arquitectónica de um arco para emoldurar a pitoresca Sveti Dorde (São Jorge), erguendo-se sobre um recife a pouco mais de cem metros de distância. Tendo como fundo colinas caindo suavemente para as águas da baía e rodeada de frondosos ciprestes, recorta-se no centro a abadia que foi fundada pelos beneditinos, já mencionada em documentos no século XII. Estudos relativamente recentes defendem, no entanto, com base em alguns dos adereços da sua estrutura, que era já um local de culto dos monges da ordem no século IX. Verdade ou não, a ilha e a abadia encerram múltiplas histórias dramáticas, ora vítimas da fúria de invasores, ora de terramotos, o mais grave dos quais em 1667, provocando o colapso do tecto e da abside no momento em que decorria a missa de Páscoa. Contando com uma colecção única de emblemas heráldicos dos Casadas, as doze famílias nobres que, cada uma a seu tempo, presidiam aos destinos da comuna durante a Idade Média, Sveti Dorde serviu, até 1866, como o único cemitério de Perast.
Volto a colocar o olhar na mais distinta, mais graciosa e mais colorida Gospa od Skrpjela, na sua história tão singular e, ao mesmo tempo, tão diferente da que corre em círculos menos turísticos ou religiosos: a construção ter-se-á ficado a dever ao facto de nesse tempo Sveti Dorde estar sob a jurisdição de Kotor (situação que se prolongou até 1634) e, de forma a rivalizar com os seus vizinhos, os habitantes de Perast iniciaram a tarefa hercúlea de criarem a sua própria ilha.
Eu prefiro a lenda e, embora não o interrogando sobre essa matéria, acredito que, para o padre António, agora sentado ao meu lado no barco que se prepara para partir, ambos escutando o som débil das vagas, é muito mais do que uma questão de preferência - é uma questão de fé. De costas voltadas para a igreja, tanto um como outro, rumamos a Perast mas eu não resisto a lançar um último olhar àquelas cúpulas azuis-turquesa encimando um conjunto tão harmonioso.
O abuso de Tito
Despeço-me do padre mas não da baía de Kotor, daquela tranquilidade tão ordeira que, ainda ao longo de uns quilómetros, entra pela moldura da janela do carro. A tarde reserva muitas horas de luz, o ar está perfumado, tudo é quietude e pouco ou nada se altera quando, daí a pouco, a troco de algum dinheiro e já depois de abrir a boca de espanto perante cenário tão idílico, me embrenho pelas casinhas de pedra de Sveti Stefan, tão pequenas e tão arranjadinhas que poderiam servir de cenário para as Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Entre o século XV e meados do século passado, a pequena ilha (não mais de 12.000 m2), ligada ao continente por um istmo artificial, abrigava uma modesta comunidade de pescadores, vivendo tranquilamente sob graciosos telhados de terracota. E assim teriam perpetuado a sua existência humilde não fosse o abuso do poder levado a cabo pelo regime de Tito, na década de 1950, utilizando os militares para expulsar os pescadores e nacionalizar a ilha para nela implantar um hotel de luxo, durante anos e anos refúgio predilecto de políticos e estrelas de Hollywood e desde 2009 nas mãos de uma cadeia de hotéis com sede em Singapura, com direito a explorar o espaço por um período de 30 anos e com um preço mínimo de mil euros por noite.
