Nós começamos por um “particular”, nota Rodrigo, “é muito aberto e parece uma rua normal”. O seu início é na Rue René Leynaud, na Passage Thiaffait, na Village de Createurs, uma galeria onde os espaços são ocupados por jovens criadores, com rendas simbólicas durante um período limitado. Subimos a escadaria dupla e estamos na Rua Burdeau, onde o número 11 esconde outro traboule “típico”: corredores e escadarias até novamente vermos a luz. “Há uma regra de ouro para atravessar os traboules, não fazer barulho.”
Estamos na Montée de la Grande-Côte. Se fosse à tarde, fim-de-semana ou apenas houvesse sol, estaria cheia de bancas de vendedores e grande movimento. Esta manhã são poucos a circular nesta rua pedonal íngreme. Outro edifício, porta fechada, botão genérico que só está activado de manhã (e este é um dos truques para aceder aos que estão fora dos guias). Premimos e percorremos mais um corredor para encontrarmos um jardim-terraço, onde a erva cresce à solta, há cadeiras e mesas dispostas anarquicamente — “Com bom tempo o pessoal está aí a comer” —, seguimos por escadaria que dá a outra que sobe em caracol. Um dos maiores traboules na zona é o de Cour de Voraces, que faz parte do circuito oficial: há placa explicativa à porta e cruzamo-nos com um grupo escolar em visita — a escadaria que ziguezagueia na parede frontal do pátio interior costuma ser iluminada na Festa das Luzes, “uma das vezes com néons”.
Passamos um café-livraria, Un Petit Noir que Rodrigo gosta especialmente no Inverno, “é sossegado”; mais adiante, Les Ogres Gourmandes é um restaurante e salão de chá “simples, sem pretensões, com ementa pequena”, onde Rodrigo vem com alguma regularidade — até pelo café gourmand: acompanhado de miniaturas de todas as sobremesas que têm.
Claro que, estando na capital gastronómica francesa, Rodrigo não tem dúvidas que Lyon “é fantástica para comer” e está “sempre a descobrir coisas novas”. Mas, sendo homem de hábitos, há dois lugares aonde vai muito, aqui mesmo na Croix-Rousse, um deles o Le Comptoir du Vin: “Tasca de bairro, sais sempre a cheirar a comida e o chef está sempre com um copo de vinho. A comida é óptima e muito mais barata.” Para bar, o La Voguette é uma opção, mas é ao Le Farmer que vai mais. “Chamou-me logo a atenção o símbolo da Super Bock.” Tudo na mesma zona. “Não me movo muito”, confessa, “aqui tenho tudo e a uma escala humana”.
No centro, exemplifica, estão as grandes cadeias internacionais, aqui estão ateliers de criadores independentes, galerias de arte alternativas, boulangeries que só utilizam produtos biológicos, a Pralus (chocolataria onde Rodrigo encontra o “melhor brioche praline do mundo” — tem direito a nome próprio, praluline) e muitas associações, alguns cafés-bares onde os jogos de tabuleiro são regra e há espaço para as crianças, outras de produtores agrícolas que fazem os cestos semanais que Rodrigo recebe em casa. Tudo o que agrada aos bobos — que aqui convivem com habitações sociais.
De subida em subida chegamos ao plateau de Croix-Rousse, o ponto mais alto da colina, onde no boulevard principal todos os dias, excepto à segunda-feira, se realiza um mercado que se chega a estender por um quilómetro. O melhor dia é, porém, terça-feira, quando ambos os lados da avenida estão ocupados por bancas que incluem roupa, artesanato, colchões, tapetes, canivetes, às vezes até massagens. No fundo do boulevard, o Espace Grous Caillou (“grande calhau” — e ele está lá) oferece vistas impressionantes sobre a cidade e, em dias claros, sobre os Alpes e o Monte Branco. Um pouco mais abaixo, o Parque Bellevue é um espaço intimista onde Rodrigo gosta de reunir-se com amigos — “vamos às épiceries comprar cervejas, trazemos pizzas e são belos finais de dia”. A vista é a mesma do Grous Caillou “mas com muito menos gente”.
