Porém, entramos em Cienfuegos longe desse conglomerado que lhe dá a fama: os arredores são feitos de casas mais ou menos anódinas, onde sobressaem as guareperas, invariavelmente rodeadas de gente à espera de se refrescar com o guarapo, sumo de cana do açúcar – pouco aconselhável a diabéticos, está visto –, espremido na hora, que se calhar é mais universal em Cuba do que o rum, antes de começarem a surgir bairros residenciais feitos de prédios entre parques. Isto é Cienfuegos que transbordou, em muito, dos 25 quarteirões originais, construídos a partir de 1819 por imigrantes franceses, muitos vindos do Louisiana (EUA), que lhe deram o nome de Fernardina de Jagua, homenagem ao rei espanhol da altura e ao povo indígena que ocupou esta área, na baía de Majagua.
Como nova cidade, Cienfuegos imbui-se do ar do tempo e foi a primeira na América Latina a aplicar as novas ideias de planeamento urbanístico, higiene e modernidade que abriam caminho nas (velhas) cidades europeias, que derrubaram as suas muralhas para as concretizar. Por este motivo, a UNESCO distinguiu a cidade como património da humanidade (2005) – por este e por uma certa homogeneidade arquitectónica ditada por uma regulamentação restrita que não permitia, por exemplo, a construção em madeira e impunha um determinado modelo aos edifícios, com as características arcadas a predominarem. Começou por ser neoclássica, abriu-se posteriormente ao eclectismo cubano da República, mas nunca perdeu o espírito primevo.
Não é, porém, sob os auspícios da uniformidade que fazemos a primeira paragem cienfueguera. Na verdade, o edifício parece-nos tanto um ovni quanto o estádio de basebol que iremos ver da baía, duas palas de cimento enormes a sobressair entre o casario, onde joga a equipa da província conhecida como “Los Elefantes”. Chamar-lhe capricho pode ser exagerado, mas é Cuba a fingir Granada com o rosa e o verde a pintarem os traços neo-mudéjares predominantes, carregados de ferro forjado, do Palácio del Valle, construído para residência, quase convertido em casino anexo ao hotel contíguo, resgatado para a cultura pela revolução, ancorado por um museu, um restaurante e um bar. Estamos num dos extremos de Punta Gorda, uma língua de terra que é um bairro a abraçar a baía com mansões sumptuosas, algumas com a mesma mistura de estilos que enforma o Palácio del Valle: é que se à primeira vista é o estilo mourisco que sobressai, rapidamente percebe-se que esse é apenas o traço mais saliente de um ecletismo onde cabe desde o estilo gótico ao bizantino, do românico ao barroco, tudo encimado por um miradouro glorioso para a cidade e a baía.
É pela baía que chegamos à nossa próxima paragem – e continuamos longe do centro histórico de Cienfuegos: Punta Gorda foi um dos caminhos, o mais opulento, do crescimento da cidade a partir dos seus 25 quarteirões originais. De barco aportamos, então, ao Clube Náutico de Cienfuegos, um “clube à americana”, onde “os sócios pagam quotas para aceder às instalações desportivas e fazer refeições”, explicam-nos, porém nem esta incursão aquática nos permite ter uma ideia mais clara da geografia que nos rodeia – uma baía de 88 quilómetros quadrados cuja entrada está guardada pela Fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua (século XVIII) e onde na década de 1970 uma empresa canadiana decidiu colocar caiaques no que foi o início de uma bela relação turística com o Canadá.
