Do outro lado de Barcelona, Sant Antoni ou Poble Sec, este já aos pés de Montjuic, estão a deixar para trás o passado de bairros de classes trabalhadoras. O comércio tradicional convive nos últimos anos com bares e restaurantes mais ou menos trabalhados — os brunches e os vermutes são vícios e a preços “locais”, o que significa que muito mais baratos do que no centro —, boutiques de autor, galerias de arte, de design. E, entretanto, o famoso mercado de Sant Antoni, o maior de Barcelona, tem o final das obras marcado para Outubro (pelo que vemos, será difícil...) e Poble Sec tem-se confirmado como o destino de ouro para os foodies que visitam Barcelona, muito por culpa dos suspeitos do costume, os irmãos Adrià: Enigma, o último restaurante aberto (em Janeiro deste ano) já foi considerado o melhor novo restaurante da cidade por um guia local.
A Gràcia mantém aquela espécie de aura de pueblo, ainda que já tenha sido descoberta pelo turismo. As suas praças e ruelas estreitas ainda assim continuam a dosear com habilidade a identidade local e a gentrificação, e isto bem perto do centro da cidade: entre a Praça da Catalunha e a Gràcia está apenas o Paseig de Gràcia, a avenida de Barcelona que rasga o Eixample e alberga as marcas mais caras (e outras mais banais, tudo depende da altura). E guarda também dois monumentos imperdíveis, por estes dias facilmente identificáveis pelas longas filas que se formam na rua à espera de entrar, e outras jóias do modernismo catalão, pelo que andar atento à arquitectura tem as suas recompensas — não tivesse sido o Eixample o laboratório preferido dos modernistas, já que aqui não havia qualquer urbanização até quase ao final do século XIX. Já lá iremos.
A Cidade Velha, a Barcelona original, aquela que foi cercada por muralhas sucessivas, é aquela onde o turismo engole o dia-a-dia — e se é verdade que no Verão é mais massivo, o movimento dura todo o ano. É aqui que a Rambla surge como um dos eixos estruturantes, divide o bairro Gótico do Raval, mais a oriente é a Via Laietana que faz esse papel sem o charme da primeira, apenas uma longa avenida de tráfego intenso, que separa, simplisticamente, o Born (e Santa Caterina y Sant Pere) do Gótico — mas que tem quase a bordejá-lo o Palácio da Música Catalã, obra modernista de Lluís Domènech i Montaner, que é uma verdadeira pérola luminosa de pormenores infinitos.
E se os turistas por aqui andam é porque vale a pena. Mesmo se sabemos que o bairro Gótico é uma “invenção” dos anos de 1930, quando a cidade decidiu que queria tornar-se um destino turístico. Foram deslocados e remontados vários edifícios, outros foram arranjados com um “ar” mais medieval. Certo é que entre o Born e o Gótico, separados artificialmente pela Laietana, o labirinto de ruas e ruelas que desembocam em praças e pracetas é imenso — e vale a pena perdermo-nos só para nos descobrirmos num dos melhores restaurantes japoneses de sempre. E, entre palácios austeros com as suas enormes portas de madeira, igrejas, conventos, antigos cemitérios, espreitem-se restos da muralha e aquedutos romanos diante de um friso de Picasso (na Praça Nova, Gótico). Claro que o comércio do século XXI, com insistência de souvenirs — e estamos no Gótico — pulula, mas não queremos saber. No Born, onde a pedra antiga dá lugar a mais fachadas pintadas (mais ou menos desbotadas), o comércio é mais vanguardista, abundam designers, lojas alternativas e bares de cocktails que valem o seu preço (pago em “ouro”).
